Наша группа ВКонтакте     Telegram канал     Youtube канал     Rutube канал     Отправить письмо

Связаться с нами+7 (926) 585-46-30    Написать нам в  Whatsapp     Написать нам в Telegram

Технические рекомендации пробивки трасс на скалах

Выдержки из статьи, написанной Сергеем Ковалевым (Симеиз - Житомир) по следам пробивки на скалах Симеиза и Уарч-Каи (Крым) в 2009 году.

Что и говорить, пробивать на граните пятёрки и шестерки – самое благодарное занятие! Взялся ручёнками, поставил ножки (по старому раскладу с верхней страховкой) отпустил руку с худшей зацепы и нашёл ровное местечко для болта. Зная расклад зацепов на маршруте можно пробивать спускаясь с верху в низ и жумаря в верх.

Желательно, что бы шлямбура были как по «ниточке» и камень при простукивании не гудел. Можно ставить анкера 5-ти и 9-ти сантиметровые в длину, 10 и 12 миллиметровые в диаметре. (Родимый гранит всё примет и будет крепко держать тыщу лет! )

Расстояние между точками – от метра пятидесяти, до двух.

Нижний болт пробивается так, чтобы можно было прощелкнуться, только сделав один или два перехвата.

Предосторожность на случай порчи снаряжения всякими одноклеточными кретинами, по неосторожности оставленных в живых доброй Матушкой Эволюцией…

Второй шлямбур бить в пределах одного метра от первого – для безопасности.

Всё таки земля ещё близко. На местах где стену пересекают полки и карнизы анкера располагают так, что бы максимально уменьшить перегиб, а соответственно и трение верёвки. А сорвавшийся, не пришел ногами в эту самую полку, или чем ни будь жизненно важным в край карниза.

На болтах закрепляющих спусковую цепь и на первых двух нижних нужно накернить резьбу или расплескать концы анкеров. Эти точки наиболее используемы и поэтому нередко происходит самораскручивание гаек. Раскручивание гаек происходит и не без помощи вышеупомянутых одноклеточных.

Другое дело – семёрки, восьмёрки и (не приведи Аллах!) девятки, да на известняках (а он, зараза, бывает разный) и на приятном на ощупь но ненадёжном для пробивки песчаннике…или на том же песчаннике… тока глинистом.

 

Бить тяжелое нависание дело интересное…

Сразу нужно уточнить, что набор снаряги для пробивки тяжёлого маршрута мало отличается от комплекта промальпера и альпиниста. Сотня метров «статики», сидушка. Для мелочёвки - удобная сумка с надежной петлёй для подвески.

Гаечные ключи и запасные свёрла (буры ломаются без предупреждения ).

Две спусковые железки (восьмёрки с рогами, грихи – не важно), две схватывающих приспособы.

Лично я НЕ пользуюсь жумарами. На потолках, растягиваясь на двух или трёх верёвках предпочитаю использовать ШАНТ (и другие беззубые железяки)- он легче снимается с загруженного состояния, не рвет оплётку верёвки, работает на сдвоенной верёвке ( даже слегка разных диаметров - например 8,5 и 10 мм. ), и легко ставится на верёвку при помощи одной руки ( на самоспраховочный карабин шант пристегивается уже открытым и в таком заряженом виде болтается на полке беседки.)

Значительно ускорят процесс пробивки и уменьшат степень вашего изнеможения лесенки или крюконоги, комплект закладок, пара тройка френдов. Для проблемных навесок верёвки, закреплении оттяжек для притягивания под карнизы и обработки траверсов не помешают 3-4 разно профильных крюка.

Кроме молотка не забудьте ломик – вы пришли работать, а не беспомощно ковырять ногтем перспективную нашлёпку или пробку. А после того как вы справились с живым камешком, как и подобает хорошему работнику, вы шпателем и веником уберёте со скалы куски колотого камня, землю, траву и её корни…

Естественно все вышеназванные инструменты вы оснастили верёвочками\ шнурочками дабы не ронять их на напарника, а если напарник отсутствует, не дюльферять с потолка за десятый раз упавшим инструментом. Хотя я почти уверен – о верёвочках вы вспомните уже на стене. Перфоратор строго посадить на надёжный длинный поводок.

Неплохо бы соорудить для дорогого механизма, что-то наподобие защитного кожуха из обрезка каремата и скотча. Меньше будет биться о скалу и к тому же исчезнет опасность выщелкнуть аккумулятор из перфоратора сжав его коленками.

При работе с перфом, ломом, молотком ..с иногда выстреливающими в голову скайхуками и другими френдами, под градом сметаемых, со склона вашей же верёвкой камней…здоровье, уют и комфорт на рабочем месте подарит обычная каска !!!

Итак…

 

Спускаясь на два метра вниз удаляешься от стены на метр или полтора. Пробивать серьёзный участок трассы раскачиваясь на качельке – не серьёзно. Есть два варианта сделать работу адекватно.

Можно пройти нависание забивая между основными болтами промежуточные. Этот «дорогой» метод применяют для прохождения откровенных потолков. Вспомогательные шлямбура отличаются от основных меньшим диаметром от 5-и до 8-и мм. Отверстия под них нужно делать немного глубже длины всего анкера. После пробивка маршрута и доработки рельефа ушки можно снять а болты полностью утопить в стену. Этот способ используется как при пробивке сверху в низ, так и при пробивке путём восхождения в верх.

И второй вариант - это дюльферяя устанавливать промежуточные точки с виса и нагружать их спускаясь чуть ниже. В этом варианте, придётся осматривать рельеф, простукивать стену, сверлить и чистить отверстие, забивать болт, затягивать ухо вися на скайхуке или закладке. Это не так уж сложно. Главное занять стабильное рабочее положение у стены и случайным срывом не сломать сверло перфоратора или что нить себе не просверлить. И забив очередной анкер и встегнув в оттяжку одну ветвь сдвоенной верёвки пробираться к следующей рабочей позиции.

Продетая во все навешенные оттяжки верёвка позволит, по окончании пробивки, безнаказанно опробывать дорожку с верхней страховкой с выщёлкиванием.

Собственно говоря, вот этим методом и были пробиты трассы «Слезы крокодила » 8С и « Иллюзия» 8А.

И кроме того, что пробивать нависания – дело интересное…Важно не забывать, что оно и очень ответственное.

На супер тяжелых трассах станционную цепь нужно набивать около больших и видных из далека зацепах. Спустившись от цепи на два метра нужно оценить ситуацию по нескольким параметрам

Очистка рельефа от лишней шелупони и выявление предфинишных зацепов.

К ним, как правило, приплывают люди сильно утомлённые и слегка отчаявшиеся.

Поэтому вщекивание должно быть продуманно простым (под нужную руку) и расстояние до цепи не более полутора метров.

На нависающем рельефе намного сильнее акцентируется борьба природных стихий и поэтому расклад, который ты себе намечтал может, запросто отвалиться.

А, по сему, нужно просмотреть всё, на предмет цвета. В Крыму всё что желтое и коричневое это нависающий рельеф. Белый и оттенки серого – это вертикаль и выполаживание.

Так как нависание, часто бывают трухлявыми и размороженными, а вертикали и лежачки , особенно в пределах морского берега изъедены химическими реакциями с участием соли – простукиванием не обойтись. На трассе «Кофе с молоком»8В (в Симеизе) при установке спусковой цепи пришлось раскрошить около одного квадратного метра стены. И это была не зачистка! Это был поиск монолитного участка скалы.

А представьте такую картину где ни будь на ключевом участке, на какой нить 8В- 8С!

На таком проблематичном участке нужно, не стесняясь выбиться из стиля и отойти от эстетики, использовать более мощные диаметры, длины, конструкции анкеров.

Кроме усиления точки страховки необходимо промазать клеем или раствором стратегически важные участки рельефа. Например если я отрываю от пола штангу в 300 килограммов то какая нагрузка приходится на мизер под моей туфлёй когда мне плохо и я начинаю бороться. По этому стену надо готовить с большим запасом прочности.

Применяемые украинскими подготовщиками клей «SIKADUR 31» и «HILTI» - химически очень активны и впитываются в камень и метал на молекулярном уровне.

Поэтому промазанные ими щели становятся, фактически монолитными.

 

Несколько важных советов:

При замешивании двухкомпонентного клея не надо думать, что чем больше отвердителя тем быстрее схватится и крепче будет держать !

Это химия и её не обманешь! Если вы переборщили с отвердителим, клей не застынет до полной кристализации и по вязкости будет напоминать оставленную вами в лифте жвачку.

 

Второй важный момент. Банка для смешивания не должна иметь никаких внутренних полимерных покрытий. Легко их растворив клей изменит свой химический состав!

Отлично походят обрезанные банки из под пива.

О тщательном перемешивании компонентов (опять же металлической или деревянной палочкой) надеюсь не надо напоминать. Ладно! Таки надо напомнить, что в перемешанной массе клея на должно быть тёмных полос отвердителя. Да! Да! Особенно на дне! Из отверстия под анкер необходимо хорошенько выгрести пыль и продуть трубкой или клизмой – замешиваясь с клеем пыль делает его слишком густым и мешает впитаться в камень.

Отверстие пробивается немного глубже длины стержня. Потом, вставив анкер и решив как он будет вклеен прорубаем выемку, чтобы утопить под клей нижнюю полочку проушины. Наружу из клея остаётся торчать только рабочая поверхность ушка. Теперь нагрузки возникающие при раскачивании или при срывах маятником не провернут шлямбур в скале.

Вы не удержались - пробиваете в сырую погоду и в дырки попадает вода. Спускайтесь в низ и устройте перекур, на денёк два! Если после перекура всё просохло но из одного отверстия продолжает сочиться жидкость! Это, к сожалению, не триппер!

Это капилляр! И вода от туда может литься долго...

Можно засверлить отверстие рядом, а можно пробить этот участок стены распорными анкерами. Если отверстие просто сырое, для просушки можно применить газовую горелку и подождать не появится ли водичка снова.

Одного делать нельзя!!! Это ВКЛЕИВАТЬ АНКЕР В МОКРОЕ ОТВЕРСТИЕ!!!

На тяжёлых маршрутах, даже с уже просверленными отверстиями, до застывания клея реально вклеить и привести в божеский вид не больше 4-3 анкеров. А, уж если вы лезите, сверлите и клеите, по ходу дела, целесообразно замешивать не более двух шпателей (1 шпатель - столовая ложка) основы и плюс, соответственно четыре шпателя отвердителя . Клей замешанный на большее количество точек надо спасать укрепляя им щели.

[Комментарий к статье от А.Целищева:
"Стоит заметить, Сикадур -31 CF замешивается 2 к 1, а не как у Сергея "На 1 шпатель основного компонента 4 шпателя отвердителя", ВНИМАТЕЛЬНО читаем инструкцию на банке."]

Вышеназванные клея не смываются растворителями. Очистить руки возможно только водой или поплевав на них.

Здесь таится важный нюанс! Если нужно загладить места приклейки зацепки или убрать слишком острый край доработанного клеем рельефа, плюнув на палец или перчатку легко добьёмся ровной поверхности.

Не забудьте, что нужно именно плюнуть!

А не тащить пальцы в пересохший рот! Клей приправлен аммиаком!

Поглядели бы вы на замечательные язвы по всему нёбу у меня во рту после завершения пробивки проекта « Путь огня». На жаре, иногда и плюнуть нечем!

Как я, однако, красиво привел свой рассказ к трассе «Путь огня»…ну и «Драконы страстей» рядышком…

Проекты получились что надо!

Может и не пролезет её никто и никогда. По крайней мере – не скоро. Уж очень все сильные скалолазы озабочены накоплением сил для соревнований…

Единственно, что жалко так это то, что проект такого уровня без попыток прохождения невозможно довести до ума. И здесь, согласитесь, лекция по технике пробивки, а не по технике пролезания!

Короче говоря – Путь огня пробивался в пять этапов.

Сначала я посадил сына на шею и он, на высоте около трех метров, забил в щель титановый крюк. С этой точки нормально засверлился и вклеил два анкера. Первая оттяжка на высоте 2, 5 метра провешивается только с «попа» или при помощи удочки.

В тот же день была установлена цепь и два предпоследних шлямбура. Почищено куча предпологаемого рабочего рельефа. Приклеено насколько пробных зацепок.

Дубль второй. Через день. Добравшись до второго анкера забил промежуточный 8–ми миллиметровый болт и с него вклеил третий анкер.

Потом, весь день на пролёт, приклеивал красивые камушки стараясь, не грубо, дорабатывать естественные неровности потолка.

Через несколько дней (в том числе дождливых)…

Растянувшись под потолком на двух верёвках и притягивая себя третьим концом вщелкнутым в первый шлямбур, вклеил еще три анкера и насколько камешков.

Для задела, на будущее, были пробиты первый и предпоследний анкеры на трассе «Драконы страстей». Благо – верёвки уже навешены и линии сходятся к общей станционной цепи.

Ещё через пару деньков, с помощью удочки (дуга от палатки) я завесил верёвку на 4 – й шлямбур. Зажумарив к точке я услышал щелчёк и обнаружил, что анкер шатается!

Здравствуй милый капилляр! Анкер проворачивался вместе с застывшим клеем.

При помощи той же удочки я прощелкнул второй конец верёвки в пред идущий третий шлямбур и спустился под него. И тут я понял – пролёты между оттяжками расчитаны не верно! Потолок слишком близко к земле и любой срыв приведет к падению… На ключах прощелкиваются выбрав хороший запас верёвки или уже под собой, пройдя дальше оттяжки. Да еще и рывок на страхующего!

В общем, всё сходилось к тому, что это место надо перебивать…

Доработав этот день на Драконовых страстях я закончил, так сказать «болванку трассы» - болты в стене и промежутки между ключами теоретически лезутся.

Через денёк вернулся к Огненным путям прихватив распорные шлямбура. Рассверлив и выдернув два клеевых анкера, оставил отверстия для переделки их в зацепы трассы. Подклеивая камешки на трухлявом или прокопченном рельефе нужно сбивать корку, а то и засверливаться. На опасном участке, вместо двух анкеров, я забил три распорных болта – значительно сократив пролеты между оттяжками.

Вот пока и всё. На очереди, как минимум ещё парочка этапов доведения проектов до ума!

Ну и на конец! Ещё один технически интересный пример.

Случилось мне перебивать трассы в Бахчисарае. Еще раз большое спасибо Тарасу Иванкову! Прибыли мы (с Олегом Шматовым из г. Ровно) в Бахчик ранней весной и попали в неподходящие погодные условия.

Короче сделали не ахти как много.

Поставили цепи на «Сладкие грёзы», «Изаура», «Окно в Европу», «Классик», перебили и добили до верху « Load Baloon» 7C+

Все забитое в стену железо было самодельное. Мощные цепи стырены на доменной печи Липецкого металургического комбината. Там же запескоструены и окрашены эпоксидной грунтовкой на кислотном отвердителе. Двадцати пяти сантиметровые скобы с диаметром прутка 12 мм. загнуты при помощи автогена.

 

Технология установки скобы.

Приставляете изделие к стене и отмечаете места для двух дырок. Отверстия ( буром на 14 мм. для прутка на 12мм. ! ) сверлятся немного отводя их от параллели. Неважно – разводя их вверх и в низ или одно на право другое на лево. Не вздумайте промерять отверстия скобой без клея! Только за счет упругости скоба сядет так, что фиг выдернешь! Метку нужной глубины делают на буре пластырем или краской (если скобы все одинаковые).

Потом все обеспыливается, при помощи палочки набивается клеем (отдельное удовольствие на нависании) и забивается скоба .

Бур по диаметру равный диаметру анкера применяется только для распорных шлямбуров!

Иначе болт выдавит клей и сядет «на сухую» – со всеми вытекающими последствиями…

Разница между диаметрами прутка и бура даёт возможность лишнему клею выйти наружу но при этом оставляя достаточное количество клея для надежного схватывания точки.

Если работа затянулась и клей начал загустевать в банке - замешайте новую порцию. Вполне возможно, что утративший текучесть клей не даст забить точку до конца! А если вы, всё таки, затолкали анкер - клей выдавит его опять! И анкер раздолбаете и клей не впитается!

Если железная скоба не окрашена исправьте это не отходя от кассы. Небольшая потеря времени поможет избежать ржавых потёков на скале и значительно увеличит срок службы железки!

Ну, вот и сказочке конец!

Кто собирается дорожки бить – тому в прок!

 

Полная статья здесь: extremeua.com/rus/articles/431

 

      

Оставить отзыв

[Мы не показываем и не распространяем ваш е-мейл]

Добавить комментарий